Кидекша. что посмотреть и как добраться

История храма в Кидекше

Есть предположение, что от нашествия татаро-монголов в начале XIII века церковь сильно пострадала. Однако уже в 1239 году здание было отреставрировано. Здесь воздвигли белокаменное седалище и резную алтарную преграду.

В XIII столетии население города начала резко сокращаться – многие жители переселились в Суздаль. В XIV-XVII веках обрушились своды церкви. Восточные столпы разобрали. В конце XVII столетия в архитектурном облике церкви появились новые детали, которые сохранились до наших дней.

В 1780 году рядом с храмом построили Стефановскую церковь, а позже – восьмигранную шатровую колокольню. Последние раскопки на территории села проводились в 2011 году. Тогда были обнаружены элементы прежнего убранства храма, например, основания позднего иконостаса и часть белокаменного престола. Особую художественную ценность имеет омфалий, который относятся к XII столетию. В 2011 году археологи здесь обнаружили также фрески и белокаменный саркофаг.

Храмовый комплекс в Кидекше в Новое время и наши дни

В 1764 году Борисоглебский монастырь был упразднен, Борисоглебская церковь стала приходской. В 1780 году рядом с Борисоглебским храмом на месте более старого храма были возведены зимняя Стефаниевская (Стефановская) церковь, надвратная шатровая колокольня и ограда со Святыми вратами. Колокольня со временем наклонилась до такой степени, что её уклон заметен сейчас невооруженным глазом — более 6°.

Храмовый ансамбль в КидекшеЗимняя Стефановская церковь, построенная в традициях деревянных храмовИкона Святого первомученика архидиакона Стефана над входом в Стефановскую церковьНадвратная колокольняСвятые врата

На рубеже XIX-XX веков с западной стороны к Борисоглебскому храму пристроили низкий притвор, расписанный в 1913 году к 300-летию дома Романовых. В 1930-е годы церковь Бориса и Глеба едва не погибла — местные жители начали разбирать её и ограду на камни, рядом был устроен карьер для добычи песка. Лишь благодаря вмешательству суздальского историка А.Д.Варганова этот выдающийся памятник архитектуры удалось спасти и передать Суздальскому музею.

В 2011 году архитектурно-археологический отряд Суздальской экспедиции Института археологии РАН исследовал Борисоглебскую церковь и выявил ранее неизвестные детали внутреннего убранства храма: основания позднего иконостаса и более ранней алтарной преграды под ним, нижнюю часть белокаменного престола с отпечатками четырех ножек и омфалий (особое место, куда в определенные моменты службы становился епископ, предшественник амвона) середины XII века.

Сейчас внутри церкви Бориса и Глеба находится музей, где можно познакомиться с экспозицией, посвященной истории этого удивительного храма. Сохранились фрески XII-XVIII веков, росписи притвора, выполненные в 1913 году. В наши дни она включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО «Белокаменные памятники Владимира и Суздаля. Церковь Бориса и Глеба».

Сама Кидекша — живописное село с неторопливым течением жизни. И только лишь старинный храмовый комплекс, окруженный земляными валами, напоминает о её былой славе.

Мемориал жертв Великой Отечественной войныЖилой дом в Кидекше

Навигация

Река Нерль не судоходна, но по ней вполне могут плыть небольшие катамараны и байдарки. В мае возможен сплав на любых плавательных средствах, при этом следует быть осторожным при выходе на реку в межень. По течению реки сооружено несколько плотин.

Дно Нерли — это смесь песка и щебня, на некоторых участках посреди русла лежат огромные валуны. Опасность состоит в том, что из-за большого количества водорослей можно не заметить камень.

Ширина реки колеблется от 10 до 30 метров. На узких участках Нерль представляет собой бурлящий поток, а расширяясь, превращается в неспешное болотистое течение.

Золотое кольцо России

Маршрут по древнерусским городам Центральной России, на северо-восток от Москвы, получил широкую известность под названием «Золотое кольцо». Действительно, во Владимире, Ростове Великом, Угличе, Ярославле и других городах «кольца» сосредоточены замечательные историко-архитектурные памятники – гордость и слава русского национального искусства. Среди них творения мастеров периода расцвета Владимиро-Суздальского зодчества XII – начала XIII века, памятники конца XIV–XV века – эпохи великого возрождения после монголо-татарского ига, многочисленные постройки XVI–XVIII веков.

С каждым годом увеличивается неподдельный интерес к влекущему культурному богатству региона, растёт поток туристов по городам «Золотого кольца». Ныне эти города превратились в крупные туристские центры. Расширяют свои экспозиции музеи, открываются для обозревания новые экскурсионные объекты, созданы даже целые туристские комплексы, во всех городах Золотого Кольца отлично развита туристическая инфраструктура. Общая протяжённость маршрута по «Золотому кольцу» немногим более 1000 км. Маршрут был разработан в 60-ые года XX века для иностранных туристов, стремящихся поближе познакомиться с незабвенным культурным наследием России. Города Золотого кольца разбросаны по пяти областям: Московской, Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской. В число наиболее ярких и колоритных городов региона входят: Сергиев-Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Суздаль, Владимир. Эти и другие города, соединяясь дорогами, выстраивают символический круг – от того и возникло изящное поэтическое название, «Золотое кольцо». При этом каждый город может гордиться своей «эксклюзивной», неповторимой историей, насчитывающей несколько веков. Несметное количество православных монастырей, святынь и храмов, расположенных в данном регионе, притягивает большое число паломников. Район Золотого кольца богат произведениями народного искусства. В музеях вашему взору предложены образцы старинных художественных промыслов: изделия искусных кружевниц и ювелиров, лаковая миниатюра и живопись по эмали (финифть), резьба по дереву и кости.

Природа центральной России замечательна тем, что заманчива и зимой, и весной, и летом, и осенью. Красочны и живописны места с волжскими просторами и тихими лесными речушками, сосновыми борами и березовыми рощами. Путешествие по региону позволяет прикоснуться к самой душе России, ощутить уклад жизни ее глубинки. В угоду развивающейся туристической индустрии с недавних пор появилось два новых термина – Большое Золотое кольцо России и Малое Золотое кольцо России. Вообще, экономика Золотого кольца во многом опирается на туристическую отрасль. Всего данный регион насчитывает более 20-ти увлекательнейших культурных мест. А вместе они составляют сокровищницу русской культуры. «Золотое Кольцо» – наглядная энциклопедия древнерусской архитектуры.

Обрушение храма Бориса и Глеба в Кидекше

В 1238 году Кидекша была разорена татаро-монголами и опустела, её жители переселились в Суздаль. В 1239 году пострадавший от рук врага Борисоглебский храм был восстановлен и заново освящен. В XIV веке здесь возник монастырь, приписанный позднее к Печерскому Нижегородскому монастырю.

Белый камень нес в себе еще одну проблему, неочевидную на первых порах строительства. Давайте посмотрим на северную и южную стены Борисоглебского храма. В глаза сразу бросится одна деталь — непропорциональность храма.

Борисоглебский храм в Кидекше

Древнерусские храмы унаследовали византийскую крестово-купольную систему. Соответственно, с каждой стороны должно быть по три прясла, разделенных лопатками. Но их три только с западной стороны и три апсиды с восточной. А с южной и северной — по две! Третья есть, но куцая. Как так могло случиться?

Западный и южный фасады Борисоглебской церкви

Дело в том, что на рубеже XVI-XVII веков часть сводов и глава церкви Бориса и Глеба обрушились. Этому в определенной степени способствовал более континентальный, нежели в Европе, климат Руси — постоянные переходы температуры через ноль. Вода, которую впитывал известняк, буквально разрывала камни. К тому же строители, бывало, ошибались в расчетах, превышая «предел надежности». Так что неудивительно, что многие белокаменные храмы обрушивались полностью или частично. К этому разговору мы еще вернемся, когда будем говорить о Георгиевском соборе в Юрьев-Польском.

Непропорциональность Борисоглебской церкви в Кидекше — результат её обрушения и достройки в XVII веке

В 1660-е годы восточные прясла северной и южной стен были разобраны до уровня аркатурного пояса, перестроены восточные столпы внутри храма. Церковь перекрыли четырехскатной кровлей, сменившей древнее позакомарное покрытие. Вместо светового барабана была возведена маленькая декоративная головка, характерная для того времени.

Реконструкция церкви Бориса и Глеба в Кидекше

Церковь Бориса и Глеба

Здесь находится первое сооружение северо-восточной Руси, выстроенное из белого камня. Сегодня это объект ЮНЕСКО – Церковь Бориса и Глеба

. Это также и один из немногих уцелевших памятников XII века. Конечно же, без перестройки и реставрации не обошлось, но специалисты постарались сохранить облик максимально приближенным к первозданному. Постройка выглядит сурово, загадочно, навевает о древнем времени.

Церковь Бориса и Глеба, при первом рассмотрении, ничем не выделяется от других церквей и храмов. Однако, значение ее для цивилизации огромно. Ранее, для строительства церквей использовали плифну (обожженный кирпич), и только когда великим князем в Суздале стал Юрий Долгорукий, началось массовое возведение храмов из белого камня, и именно эта небольшая церквушка Бориса и Глеба стало самой первой из них.

Также Долгорукий заложил и другие церкви из белого камня: Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском, церковь Спаса в Суздале, Георгиевский собор в Юрьеве-Польском, храм Георгия во Владимире. Основной аргумент для начала такого масштабного строительства храмов — показать величие и силу Суздальского княжества. В том Долгорукий хотел соперничать даже с Византией, и не жалел на это ни людских сил, ни денег из казны.

Не останавливало его даже то, что вблизи Суздаля не нашлось подходящих каменных пород. В итоге, чтобы не отказаться, от своих имперских амбиций, была организована доставка каменных глыб из под Москвы по воде, на расстояние более 500 километров. Можно только догадываться, сколько пота и сил людей было потрачено на возведение этой первой белокаменной церкви.

Стоимость посещения храма Бориса и Глеба — 50 рублей. Фото и видеосъемка разрешены

Сергиев Посад

В туристическом маршруте за исходную точку принято считать столицу России, крайний западный пункт «Золотого кольца». Ближе всего к Москве расположен Сергиев Посад, или, как его ещё называют, «Русский Ватикан», который сложился вокруг Троице-Сергеевой Лавры. Сергиев Посад является городом областного подчинения, административным центром Сергиево-Посадского района Московской области. В настоящее время в городе, основанном в далёком 1742 году, проживает приблизительно 114 тысяч человек. К слову, многие из современных местных жителей именуют свой город вовсе не Сергиев Посад. Дело в том, что на протяжении более чем шестидесяти лет прошлого века официальным названием города значился Загорск (в честь секретаря Московского комитета партии В.М. Загорского, погибшего в 1919 году). Однако после распада СССР городу было возвращено прежнее имя – Сергиев Посад, существовавшее с момента основания до 1919 года. Место расположено в 71 км к северо-востоку от Москвы.

На сегодняшний день Сергиев Посад является крупнейшим административным, промышленным, культурным и туристическим центром Подмосковья, его по праву величают жемчужиной «Золотого Кольца». Благоприятное месторасположение города на транспортных артериях, соединяющих регионы России с Москвой, отличное автомобильное и железнодорожное сообщение способствуют развитию города и района. В Сергиевом Посаде сегодня активно восстанавливается и развивается торговля товарами народного потребления. Давно открыты и функционируют супермаркеты и магазины крупных столичных сетей продуктов, электроники и бытовой техники, активно строятся новые торгово-культурные центры. Нельзя также ни отметить и немалую промышленную значимость Сергиева Посада – здесь базируется Центральная авиационная база ракетного вооружения и боеприпасов ВВС России.

Далёкое прошлое города неразрывно связано с историей Троице-Сергиева монастыря, основанного в XIV веке Сергием Радонежским. Многие события XV–XVII веков в истории Московского княжества связаны с монастырём. Здесь русские князья во главе с великим князем Московским Дмитрием Донским получили напутствие на битву с татарами. В 1609–1610 годах 3000 защитников монастыря выдержали 16-месячную осаду польско-литовских интервентов.

Сухона — граница: кто сюда приходил, чего хотел и почему уходил

К Сухоне за столетия много кто приходил, много кто пытался взять удобную и стратегически удачно расположенную реку под контроль. Со стороны Кубенского озера ее контролировали варяги Синеуса, занявшего еще в IX веке Белоозеро. Это именно его потомок, князь Глеб Василькович, прокопал первый на Руси канал возле истока Сухоны в конце XIII века.

Со стороны нынешнего Великого Устюга, то есть с востока, на Сухону с XI века претендовали владимиро-суздальские и ростовские князья. Именно капризы Сухоны, которая подмывала берега под древним городом-крепостью Гледен, стали одной из главных причин переезда его жителей на левый берег реки, в местечко Черный Прилук, и рождения там при князе Ростовском Константине Всеволодовиче города Устюга, будущего Великого Устюга. При владимиро-суздальских князьях, расширявших свои владения на северо-запад, у реки появилось много регулярных славянских поселений, пришедших на смену сезонным поселениям — зимникам, которыми прежде владели новгородцы.

К началу ордынского нашествия берега Сухоны стали границей между Владимиро-Суздальскими землями и Новгородом с его обширными владениями, к тому времени включавшими в своей состав большинство народов Русского Севера. Новгород противостоял своим южным, восточным и западным соседям — Белозерскому, Ростовскому, Тверскому княжествам. Иногда соперничество переходило в военные стычки.

Появлялись на Сухоне со своим интересом и волжские булгары, и казанские татары, и черемисы, и пермяки… В XV веке сюда приходил галицкий князь Дмитрий Шемяка и тех, кто не хотел изменять великому князю Василию Васильевичу и не целовал крест за Дмитрия, «метал с каменьями на шее в реку Сухону».

В XV веке землями Заволочья завладело Московское княжество. Московия богатела в том числе и за счет продажи пушнины, добытой в дремучих Сухонских лесах.

Во времена Смуты на берегах Сухоны происходили драматические события: Никита Михайлович Пушкин, вологодский воевода, присягнул Лжедмитрию II и вологжан ко кресту привел, после чего послал наказ и крестоцеловальную запись в Тотьму. Жители города на Сухоне очень этим решением были опечалены, но подчинились — с неохотой поцеловали крест самозванцу. Присланные из центра поляки начали насильственные грабительские поборы с вологжан и обитателей Сухонских земель в пользу самозванца. Осенью 1612 года, после отступления короля Сигизмунда от Волоколамска, от его войска отделились банды и рассыпались по Новгородской, Тверской, Олонецкой, Вологодской и Архангельской губерниям. Одна из шаек, под начальством пана Кристофа Песоцкого, напала на Кириллов монастырь. После многих приступов она была отбита и потеряла здесь своего предводителя. Тогда банда разделилась: одна часть ее двинулась к Каргополю, а другая бросилась к Кубенскому озеру, разорила Сямский монастырь и все юго-западное побережье этого озера и из села Кубенского прошла к Шуйскому Городку на Сухоне, а затем вниз по реке на соединение с первой шайкой, которая от Каргополя вышла к той же Сухоне. Соединившись, они напали на Тотьму и затем через Вагу пошли далее на север — до самых Холмогор.

В 1613 году трехтысячный польско-литовский отряд под командованием полковника Якуба Яцкого осаждал Великий Устюг. Вся долина Сухоны наводнилась польско-литовскими бандами и наемниками ренегата Трубецкого, а в 1614 году — еще и казаками и черкасами атамана Баловня. Разбойники разоряли деревни, села и города, грабили и убивали местных жителей. Мир пришел на эти земли лишь в 1615 году.

При Екатерине II Сухонские земли вошли в границы Вологодской губернии. С тех пор здесь стало тихо, и незваные гости сюда уже больше не доходили.

4

Интересные факты

• На самом деле точное время строительства Храма Покрова Богородицы неизвестна. Учёные указывают 1165 год, но некоторые исследователи летописей называют более раннюю дату 1158 год. По предположениям тех же летописцев к строительству Храма привлекались разные архитекторы, в том числе Фридрих Барборосса. Он был императором Священной Римской империи и королём Германии.
• В древние времена на карте Руси Храм был отмечен в месте соединения Нерли с Клязьмой. Но постепенно русло реки меняло своё направление и отклонилось от постройки. Несмотря на длительное соседство с водой, здание не разрушалось благодаря особой технологии постройки. Глубина фундамента составляет 5 метров, а потому разливы Нерли не страшны.
• Для любителей отдыхать на природе и пощекотать себе нервы Ярославская область отлично подходит. Там есть множество аномальных и мистических мест, происхождение которых окутано легендами. Что из этого правда, а что нет, могут поведать старожилы.

Кидекша — Архитектурный ансамбль

Детали материала

Автор фото
Кокорин Дмитрий

Регион
Владимирская область

Местоположение

В центре древнего села Кидекша, на слиянии двух рек — Нерли и Каменки, примерно в 5 километрах к востоку от Суздаля.

Основные населенные пункты
с. Кидекша

Дата образования
XII — XX вв.

Правила (условия) посещения
Режим работы: ежедневно с 10.00 до 17.00.
Входная плата: льготные (школьники, студенты, пенсионеры) – от 15 руб.; взрослые – от 30 руб. для российских граждан, от 60 руб. для иностранных туристов

Категория объекта
историко-культурный объект

Тип объекта*
христианская святыня

Подтип объекта
церковь

Статус территории
действующий федерального значения

Тематический статус
историко-культурный

Международный статус территории
объекты всемирного наследия ЮНЕСКО

История

«Тогда же Георгий князь в Суждале бе, и отверьза ему Бог разумнеи очи на церковное здание, и многи церкви поставиша на Суздальской стране, и церковь постави камену на Нерли святых мученик Бориса и Глеба»… 1152 год ростовский летописец. Типографская летопись. К 1152г. большой артелью галицких мастеров была выстроена небольшая крепость, окруженная валами с деревянными стенами. В резиденции князя были построены каменный храм и дворец, поставлены рубленые палаты для челяди. Княжеская резиденция перенесла нашествие татар, после которого церковь в 1239г. пришлось ремонтировать по приказу ростовского епископа Кирилла. После этого Кидекша долго оставалась в запустении: заброшенный храм лишился главы, своды обрушились и увлекли за собой часть стен. С XVI века Кидекша принадлежала небогатому Нижегородскому Печерскому монастырю, который с трудом мог содержать ее в порядке. Только к концу XVI – началу XVII веков его начали приводить в порядок, используя для реставрации старый белый камень, оставшийся после обрушения. Реставрация сильно изменила облик верхней части храма: вместо прежней мощной главы и сводчатой кровли его увенчали простейшей четырехскатной крышей с маленькой главкой. В XIX веке пристроили сохранившуюся доныне паперть.

Народный эпос
Кидекша – древнее село, история которого неразрывно связана с историей Суздаля. Село это было основано еще в дославянские времена, и в переводе с угро-финского его название означает «Каменка». Кидекша стоит в самом устье реки Каменки, на впадении ее в Нерль.
По преданию, на этом месте встретились два брата – князья Борис Ростовский и Глеб Муромский , которые ехали на встречу со своим отцом, князем Владимиром Красное Солнышко. Эти князья позднее были убиты Святополком Окаянным и канонизированы русской церковью как святые мученики. Старейшая церковь Суздальской земли в Кидекше поставлена в честь них.

Описание фото
1. План Ансамбля
2-3. Общий вид
4. Ворота с оградой
5-6. Колокольня
7-10. Церковь Святых Бориса и Глеба снаружи
11-19. Церковь Святых Бориса и Глеба внутри
20-22. Церковь Святого архидиакона Стефания

Тэги

с. Кидекша, р. Нерль, р. Каменка

Пользователь

Сухона — обжитое пространство: кто, когда и зачем здесь поселился

Люди пришли на Сухону из южных районов Восточной Европы еще в палеолите, то есть 15–20 тысяч лет назад. Ученые находят и мезолитические стоянки VII–V тысячелетия до н. э. Принадлежали они индоевропейцам — отдаленным предкам многих современных европейских и азиатских народов. Кстати, слово «Сухона» или, как его писали на средневековых картах европейские путешественники, Suhana, через «а», прямо переводится с санскрита, древнеиндийского литературного языка, более всего похожего на индоевропейский праязык. «Сухана» в переводе с санскрита — «легкоодолимая». Здесь действительно много бродов, через которые Сухону легко одолеть, и название это дали реке люди, жившие здесь за много веков до славян. Оговоримся — это лишь один из вариантов трактовки имени северной реки. Есть и другие.

Индоевропейцы, представители так называемой Фатьяновской культуры, контактировали с предками финно-угров. От такого соседства появились предки будущих вепсов, коми и мерян. Железный век, вторая половина I тысячелетия н. э. — время, когда по берегам реки жила легендарная чудь заволоцкая, о которой мало что известно, но некоторые считают этот народ предком прибалтийско-финского племени вепсы (веси). Во всяком случае, чудский и вепский языки похожи.

Ближе к христианской эпохе в низовьях Сухоны расселилась лопь (саамы) — самые северные европейские финно-угры. Жили на Сухоне и коми (пермь).

На рубеже I–II тысячелетий нашей эры на эти земли начали прибывать славяне. Понемногу, постепенно, сначала новгородцы с запада и севера, затем — ростово-суздальские переселенцы, пришельцы с юга, из Верхневолжья. Они принесли финно-уграм русский язык, русскую культуру и к XIII–XIV векам уже, можно считать, ассимилировали коренных жителей. Общие потомки органично влились в разношерстный состав огромной общности — русский народ.

Заселение берегов Сухоны хорошо просматривается по местным топонимам, а особенно — по гидронимам, названиям бесчисленных рек, речушек, ручьев и озер, входящих в бассейн Сухоны. Среди них есть и чудские, и славяно-русские, и праиндоевропейские, но преобладают финно-угорские. Названия, русскому уху непривычные: Войманга, Кирженьга, Игмас, Налтуй, Пастуй, Леденьга, Пильма, Печерза, Шонтас, Шахтыш, Ягрыш…

Как селились люди у Сухоны? Неравномерно. Вдоль левого берега, который звали «ходучей стороной», пролегала проезжая дорога. Этот берег — более солнечный, теплый, обращенный на юг, — заселяли плотнее, деревень здесь заметно больше. Правый берег, соответственно менее заселенный, именовали «дикой» или «глухой стороной».

К началу ХХ века на обоих берегах Сухоны насчитывалось около 240 деревень и сел. Плюс — огромное количество поселений в кустах деревень, расположенных на притоках Сухоны. Например, по переписи Устюжского уезда 1677–1678 годов в одной только Уфтюжской волости (река Уфтюга — приток Сухоны) насчитывалось три погоста и 84 «черных деревни» (в них жили черносошенные крестьяне, платившие налоги государству, в отличие от беломестцев, которые юридически зависели от светских и духовных феодалов и не платили налогов государству).

Правда, после революции Сухонская земля начала пустеть. «Неперспективные» деревеньки отмирали одна за другой. Поселки лесозаготовителей заселенность сухонских берегов никак не компенсировали. Были — фамилии, роды, кланы с корнями в несколько веков, огромные семейные дома-корабли из бревен в три обхвата, крепкие когда-то хозяйства, свои, знакомые до кочки, поля и леса, свои могилы на погостах, свои храмы, пусть уже и закрытые, и разрушающиеся, но — свои, и — главное! — было сознание, что живешь на своей земле, у родной реки. На их место пришли временщики, приехавшие в северные края ради заработка и без особых переживаний их покидающие после того, как вырубят очередную делянку таежных корабельных сосен.

Когда советская власть закончилась, в рыночные отношения «не вписалась» еще целая когорта сухонских деревень. Наконец, в 90-е годы ХХ века прекратили существование поселения, жившие за счет оживленного прежде суходоства на Сухоне. Судоходство прекратилось — деревни умерли.

Но жизнь у Сухоны продолжается. Иногда помощь жителям приходит совершенно с неожиданной стороны. Например, сельское поселение Нюксеница живет сегодня благодаря поддержке… Газпрома. Здесь, рядом с Нюксеницей, находится «каэска» — мощная компрессорная станция линейного магистрального газопровода, по которому газ идет из Ухты на запад

Солидная организация дает местным жителям рабочие места, строит в поселке дома, физкультурный центр и, что важно, поддерживает сохранение архаичной русской традиционной народной культуры, которая в Нюксенском районе сохраняется так, как мало где в России…

3

Полезные советы

Борисоглебская церковь ныне не действующая. В ней находится музейная экспозиция, посвящённая истории церки и князьям. При входе есть касса, она же сувенирный киоск. Цена билета для взрослого 150-00 рублей.

Стенд с часами работы.

Экспозиция музея небольшая, очень захватывающая, познавательная. Окунитесь в нашу историю, и никакой машины времени не надо, она перед Вами.

Церковь Святого Стефана и Святые Ворота, снизу вход в церковь и ворота ещё раз.

На колокольню, в целях безопасности, проход закрыт. Наклон колокольни отчетливо виден. Для этого надо стоять и смотреть со стороны Старой улицы.

Вид на весь архитектурный ансамбль Кидекши.

Церковь Стефана действующая, обязательно посетите. Задержитесь ненадолго и попробуйте прочесть некоторые летописные надписи на потолке и стенах. Откроете для себя много нового. Необычное назван город Суздаль, как Суждаль.

Купольные и настенные росписи церкви Святого Стефана.

Рядом с архитектурным ансамблем есть продуктовый магазин. В нем можно купить пирожки, выпечку, выпить горячего чая или кофе.

Адамова голова с крестом; Омфалий 12-го века, оба находятся в Борисоглебской церкви.

Сухона — природное чудо: откуда, куда и как она течет

Эта река существует против всяких «речных» правил. У нее два русла. У нее два или даже три устья. Она течет в обе стороны. Она постоянно меняет берега. Она вообще, по сути, озеро! Это при том, что в нижнем течении у Сухоны ого-го какие пороги и скорость!

Как так?

Ну, смотрите. Пятнадцать тысяч лет назад здесь был лед. Язык валдайского ледника занимал всю котловину Кубенского озера, из которого сейчас вытекает Сухона, а на месте самой реки плескалось огромное озеро, образованное талой водой. Стекало оно на юг, в бассейн Волги. А ближе к нынешнему Великому Устюгу, то есть в нижнем течении теперешней Сухоны, в те времена протекали две реки навстречу друг другу и впадали в разные озера.

Когда ледник наконец растаял, одно из озер, переполнившись, выплеснулось в океан. Вторая река смогла развернуть первую, вода из второго огромного озера постепенно по ним спустилась, и вот уже тогда сформировалась единая река Сухона. Настоящий ледниковый гидротриллер!

Дальше — еще интереснее.

Из Кубенского озера вытекает собственно сама Сухона, а еще странная речка Большой Пучкас, которая через 26 километров около деревни Шера в ту же Сухону и впадает. Многие ученые считают Большой Пучкас просто еще одним рукавом Сухоны, протокой, то есть, по сути, вторым истоком реки. И даже не истоком, а устьем. Да, вторым, а если считать место соединения с рекой Юг и образованием Малой Двины, то и третьим устьем!

Читаем «Сказание о Каменном монастыре» 1481 года, написанное монахом Паисием (Ярославовым): «Великая река Сухона яже течет ис Кубенскаго езера в Студеное море окиян своим устием от начала миру…» Дело в том, что «устьем» в древности называли и исток реки из озера, и место слияния двух рек, и место впадения реки в озеро или море.

Итак, два истока, три устья. Что дальше?

Дальше — деление на части. Настолько очевидное, что, если сплавляться по Сухоне, его можно определить просто по внешнему виду берегов. Сухона «помнит», что когда-то была озером: в верхнем своем течении, около 140 км, где-то до устья впадающей в нее Двинницы, она почти и не течет. Разливается по низине аж на 120 м в ширину. Извилистая, спокойная, берега глинистые…

От Двинцы или от деревни Наремы до устья Камчуги или до самой Тотьмы берега уже поднимаются до 9–10 метров, начинаются пески, мели, открываются чудные речные пляжи… И — острова, конечно, острова… Это вторая часть Сухоны.

Наконец, от Камчуги и до Великого Устюга и слияния с Югом Сухона проявляет свой характер и северную силу: течение убыстряется, начинаются пороги, а берега уже возвышаются настоящими горами, аж до 80 метров: слоистые известняки, доломиты, мергели… Ширина до 300–400 метров, глубина — местами до 18 метров, высоченные обрывы, на вершинах — густые леса… Красота!

Сухону называют самой красивой рекой Русского Севера. А на Вологодчине она — самая большая. Если в цифрах, то так: протяженность русла — 558 км, впадает в Сухону в общей сложности 867 рек, около 6000 ручьев, в бассейн входит 424 озера. Основные притоки — Пельшма, Двиница, Стрелица, Царева, Уфтюга, Верхняя и Нижняя Ёрга, Вологда, Лежа, Ихалица, Толшма, Леденьга, Печеньга, Городишна, Стрельна, Луженьга.

Вот с двумя притоками связано еще одно чудо Сухоны: ее «переворот».

В верхнем течении в Сухону впадают реки Вологда и Лежа. Мы помним, что сама Сухона в этом районе еще медленная и спокойная. Так вот, зимой замерзает Кубенское озеро и по весне вскрыться не спешит. А Вологда и Лежа — вскрываются! И паводковые воды из притоков врезаются в Сухону с таким напором, что… разворачивают большую реку вспять! Вместо того чтобы течь к Великому Устюгу, она возвращается обратно в Кубенское озеро! Потом, конечно, река успокаивается, разворачивается куда надо, но даже этот короткий весенний «взбрык» делает Сухону знаменитой на весь мир — ведь в одни и те же ее воды в определенный момент действительно можно войти дважды.

2